Автор: Наталья Овчинникова
Первоисточник:
Соль
«Еда — это очень важная, интимная вещь. Человек, хочет он или не хочет, а ест постоянно. Можно воздерживаться от секса, а от еды хрен ты воздержишься. Ты к ней привязан цепью. Она твоя, а ты ее». Фото: Алексей Гущин / Соль
— Вы в своем блоге много пишете про еду. Неужели это самая интересная для вас в ЖЖ тема?
— Нет. Не самая. Но была у меня мысль кое-что написать, связанное с едой. Не кулинарную книгу, это не по моей части. Меня больше интересует привязка меню к разным эпохам.
Кроме того, нет более кровавых битв в ЖЖ, чем битвы кулинарные. Какие оскорбления! Какая ненависть! Какие истерики! Какие издевательства! Какое самомнение! Сетевые кухонные злодеи — я даже имен их называть не буду, чтобы не вызвать обрушения потолка: ведь они прочесывают Сеть «Яндексом», чтобы найти упоминание о себе. Или вот драмы: девушка NN обнаруживает, что ее френды также зафрендили и кухарку ХХ. А ведь ХХ — подлюка! Она воображает, что умеет готовить барашка по-бургундски, а сама-то не знает, где Тамбовская область, а не то что Бургундия! И вот NN требует, чтобы все немедленно отфрендили наглую тварь ХХ, а если нет, то NN покончит с собой (в смысле — сотрет свой дневник).
Куда там боям в Ливии. Битва за какие-нибудь драники — вот где вихрь и буря.
— Можно ли понять, каков человек по тому, что он ест?
— Не думаю. Иногда человек просто ест то, что доступно. Советские люди — если посмотреть на них со стороны — обожали колбасу. Колбаса стала именем нарицательным, вот даже есть термин «колбасная эмиграция». Но это от отсутствия выбора. Сейчас люди хотят есть другое. Например, свежее и полезное.
А вообще, конечно, еда — это очень важная, интимная вещь. Человек, хочет он или не хочет, а ест постоянно. Можно воздерживаться от секса, а от еды хрен ты воздержишься. Ты к ней привязан цепью. Она твоя, а ты ее.
Поэтому человек отстраивает себя относительно Вселенной с помощью еды. Религиозные запреты, посты — это же всё игры не с едой, а со Вселенной, со своим физическим в ней существованием.
— Пост начался. Будете держать?
— Я не пощусь.
— Вы сказали, что посты про еду лягут в основу книги. Это будет что-то вроде «Колобка» Александра Гениса?
— Нет, я еще не знаю, что я напишу и напишу ли про еду вообще. У меня пока другие проекты на очереди.
— Какая еда характерна для сегодняшней эпохи? Скажем, для нулевых.
— Ну, прежде всего, только в нулевые и начали собственно есть. Для эпохи нулевых вообще характерно есть. Есть, говорить, интересоваться, писать о еде, ругаться по поводу тех, кто правильно или неправильно описывает, скажем, рестораны. Имена кулинарных обозревателей известны не меньше, чем имена политических журналистов: например, Дарья Цивина или Светлана Кесоян так же на слуху, как Олег Кашин или Андрей Колесников.
— «Афиша-Еда» — культовый журнал о вине, еде и гастрономических впечатлениях (если верить слогану издания).
— Да. Вот, Алексей Зимин еще. Он сейчас еще и книгу издал.
Во-вторых, с развалом Советского Союза произошла смена кулинарной составляющей. Я, конечно, сужу по Москве, а Москва — это не город, а такое специальное место, холм, что ли, на который все карабкаются. Москвичей как таковых уже нет, потому что той старой Москвы уже нет. Одна водка осталась под названием «Старая Москва». Да фотографии старые. Лужков заутюжил все историческое пространство.
Так вот, в Москве практически нет русской кухни. В так называемых ресторанах русской кухни — плохие подделки. Не та селедка, не та рыба вообще, не те грибы. Щи не те, уха смехотворная, неумелый морс. Пироги — жалкий лепет. Есть пара мест, где готовят блюда русской кухни хорошо, но по цене билета «Люфтганзы».
Вот так вот: русский национализм вроде бы есть, а русской кухни нет. Вот поймать русского националиста, выдать ему дрожжей и запереть на кухне часа на три. Думаете, сумеет пирожок испечь?
То же с украинской кухней — есть очень дорогие рестораны, а массовой вкусной украинской кухни нет. А в Киеве, например, не удается съесть плохой борщ — не получается у них плохо.
Зато у нас очень хорошо представлена кавказская кухня — армянская, азербайджанская, грузинская, причем с вариациями. Есть практически домашняя кухня: дядюшка сам ходит и лично смотрит, все ли у людей в порядке на тарелке. Вкусно и недорого. Это именно потому, что половина Кавказа проживает в Москве, нравится это дорогим москвичам или не нравится.
А другая сторона — это Восток, потому что мы жаждем необычного. Везде есть японская кухня, как будто все хотят суши и сашими и без терияки жизни себе не мыслят.
На Рублевском шоссе — там наша власть живет — я видела стенд: «СУШИ — КРУГЛОСУТОЧНО».
— Это же давно не экзотика и не роскошь. Японское меню предлагают в любой забегаловке.
— Уже не роскошь. А цены — как на роскошь. Но я что-то не верю, что наши люди действительно любят суши. Сами себя убедили. Выдайте нашему человеку ингредиенты отдельно: положите на тарелку пару ложек клейкой остывшей рисовой каши, ненавистной еще с детского садика, безвкусных водорослей, шматок сырой рыбы. Есть не будет. Рыбу разве что отдельно, как закусь под водочку. А потом борща.
Я как-то покупала в Москве, в ложно-японском магазине, пасту из зеленого карри и чили, острую — вырвиглаз. Мне нужно было для одного якобы тайского блюда. Продавщица одобрила мой выбор: «Я, — говорит, — тоже люблю бородинского отрезать и этой пастой сверху погуще намазать».
Посмотрим, кто кого: кокос репу победит или репа кокос. |
